腊汁肉又红又亮，肥肉膏腴，瘦肉软嫩，调味恰到好处，空口吃不咸不腻。

离开西安，继续西行，路过一个湿地公园，这里栖息着成千上万只白天鹅。一大群天鹅似白色的精灵，嫩黄的喙，酱黑色的腿和蹼，体态肥硕显得雍容华贵，一摆一晃地踱步。用它们优雅的身姿、浑厚的叫声，填补着这片寂静的湿地。

时而成双成对、悠闲游弋，时而倒立翻滚、觅食饱腹，时而列队出行、击水追逐

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吃的时候讲究热馍凉肉，新鲜出炉的白吉馍烫得人接不住，把腊汁肉剁碎夹入，利用馍的热度激活腊汁肉里封存的美味，这才是真真正正的肉夹馍。

看着招牌上各种名目，什么纯瘦、肥瘦、皮瘦、皮肥瘦、纯皮、皮肥、纯肥……

庄臣哈哈大笑，其实很简单，新手可以先尝试纯瘦，吃着不过瘾改肥瘦，然后再加皮。和打怪一样，一关关接受肥肉的挑战，某天你张口就要纯肥时，准备好迎接老板敬重的眼光。

所有来一遍，自己先尝尝肥瘦的，打出的馍酥脆饱满，略带弹性。面香明显，类似刚烤好的苏打饼干的香气。

肉略一抿，纤维就层层绽开，馍和肉配合得天衣无缝，吃到最后完全不干不硬。

第352章 这都不叫事 (第2/3页)

成两张皮，毫不费力。

八九十年代处处可见的木炭吊炉鏊子，如今越来越少，大部分店都换成机器。腊汁意为老汤，腊汁肉即老汤煮出来的肉，和冬天晾的腊肉没半毛钱关系。

能做出上好腊汁肉的店里必有一锅老汤，这锅汤很可能已经用好几十年甚至上百年，煮过上千斤的肉，煨过了不计其数的调料，这才是百年老店的杀手锏。

最好用带骨肋条肉，肥瘦相间。与几十种调味料制成的料包一同下锅，煮十几个小时。肥肉的脂肪会慢慢融于汤中，瘦肉则被煨得酥酥软软，捞出锅，颤巍巍油汪汪，纤维吸饱汤汁，肉香四溢，撕下一块，放在舌头上打个滚儿，皮肉俱化。

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